Perdida de potencia, ralenti inestable a veces

Hola,
Os hago un resumen de los problemas que estoy teniendo con el C4 Grand Picasso a ver si se os ocurre como puedo averiguar que sucede, y/o soluciones.
Los síntomas del coche actual es que regula la mezcla despacio. Como lo veo… Arrancas el coche motor estable, esperas que se caliente, motor estable. En carretera en llano, manteniendo la velocidad el consumo es mas o menos correcto. Pero… cuando aceleras a pesar de tener una “salida” lenta, el consumo se dispara a 20L/100km. Cuando sueltas el acelerador (cuando cambias de marcha) o en vacio (parado) el coche baja a 500 vueltas, con tendencia a pararse (algunas veces se llega a calar). Cuando aguanta, el motor pega varios tirones, y en unos 10-15 segundos logra estabilizarse.
El olor del tubo escape, cuando esta el ralentí estabilizado, huele un poco, cuando pega brincos huele mal.. (mezcla errónea)
Si hago comprobación de errores con torque, me sale en amarillo (fallo intermitente/dudoso), sensor MAF, y sonda. Los códigos son: P2195, P0171 (mezcla demasiado pobre), P11AA. En otras ocasiones salen los mismos códigos de error, pero con mezcla demasiado rica.
¿Cómo puedo averiguar que sucede?
Os pongo en antecedentes.
En el 2021 compre el coche con 178.000km, a los 3 meses hubo que cambiar la junta de balancines, las bujías se engrasaban y daba tirones. Se aprovecho y se limpio la mariposa tambien.
A los 2 meses ya con 10.000km hechos de la compra, en diciembre con temperaturas de 10º, reventó el radiador. El tiempo que se tardo en parar el coche de manera segura fue de 3 minutos (debia haber sido menor, pero.. no pudo ser)
Se cambio el radiador, y le hicieron prueba de llenar al borde el anticongelante y tenerlo en marcha para ver si salían burbujas (explicación del taller) para comprobar si habia sufrido la culata. Según el taller que el radiador es fácil de romperse al ser plástico el conector…
Al mes, salto error, y ventilador permanente en marcha. El aire acondicionado dejo de funcionar. Según indicaba el coche, dos fallos. Sonda antes de catalizador en circuito abierto el calentador, y circuito abierto del termostato. Dado que el radiador permanecia en marcha andaba a 50-70º, pero si borraba el código de error, no pasaba de los 70 tampoco con ventilador parado.
Termostato roto, el muelle no volvía a la posición correcta. Sonda cambiada.
A los 3 meses vuelve a pegar tirones. Daba error de sonda, circuito abierto. Cambio de sonda. A los pocos meses, dio de error de nuevo de sonda. Se revisa la señal de ambas sondas, y se ve que la posterior tenia un cable cortado, une el mecanico el cable partido. Vuelven a operar las dos sondas… al mes, vuelve los tirones. Asi hasta 4 cambios de sondas, hasta dar error de MAF. Aparece engrasado. Se cambia el MAF, vuelve la estabilidad, por unas horas. Las bujías en el plazo de comprarlo hasta ahora se han tenido que cambiar 5 veces, por llenarse de carbonilla. Y un juego de bobinas.
Del cambio del MAF con solo 2000km hechos, ha aparecido de nuevo engrasado, y la mariposa la parte inferior taponada de aceite/suciedad.
He limpiado la mariposa y MAF los primeros 10 minutos habia recuperado el motor a pesar de estar frio su potencia, pero ya ha vuelto a quedarse sin salida, le cuesta ajustar la mezcla de nuevo.
La ultima vez que le deje en el taller estuvo tres semanas y me dijeron que no le ven nada al coche, hasta les pregunte por si habían hecho prueba de compresión, y su respuesta fue que a veces era como si fuese la sonda con retraso.
Dispongo tambien de diagbox, pero tampoco me arroja ningun otro código a los mencionados, siempre son errores de sonda o MAF. Le pones todo nuevo, bujías, sondas, maf, y pasados 1-3 meses vuelven los problemas.
Muchas gracias por vuestra ayuda por adelantado

Leyendo las cuatro primeras líneas da la sensación que vaya a tres cilindros, pero después de leer el historial...

Muchas gracias, entiendo lo que dices, y cuando se cargan las bujías de carbonilla, si que se ha puesto en dicho modo de 3 cilindros, que se vuelven muy inestable. Pero lo que no acierto es porque llega a ese punto de deterioro con la mezcla desviada constante para que se deteriore así. En un citroen xsara me paso, durante dos años cambiando bujías bobinas... y fue el MAF, media mal pero no daba error por no salirse de los limites, ni las bujías tenían carbonilla. Pero este me tiene perdido, poniendo las cosas nuevas... no logro acertar porque unas veces si funciona bien, y otras no. Por si las moscas, sabéis que marca y/o modelo de sondas y MAF son las originales de este motor? El mecánico puso unas y yo otras... todas teóricamente validas, pero lo que le dijeron otros mecánicos al taller donde lo he llevado que podría ser exigente con las piezas.

Creo que igual voy acotando el problema. He vuelto ha cambiar las sondas que se han dañado por la carbonilla. Y lo he entrenado como indica el diagbox en vez de como lo hizo el taller en el pasado. Ahora no me da error de sonda, el ralentí estable, pero me aparece mezcla rica no permanente. Cosas que he visto, el sensor de temperatura, da saltos, estaba a 96ºC y de repente menos de 1 segundo, paso a 85º y volvió a los 96ºC. Estos saltos puede venir el origen de la mezcla rica, no? Este es el sensor de temperatura del termostato, no?
Y la otra cosa, he visto una perdida de aceite que no es ni balancines ni culata. Necesito de vuestra sabiduría para saber de que se trata y si puedo repararlo yo. En el motor (EP6 VTI 120CV), si miras de frente al motor en la parte derecha donde acaba la tapa de balancines, hay un cilindro que tiene un sello de silicona con 3 tornillos.El aceite parece que lo pierde esta pieza, ya que el resto del motor esta seco, y esta está goteando aceite. ¿Se puede arreglar el señado? Hay que cambiar la pieza entera? Y… que es esa pieza?
Muchas gracias

Cambiada el sensor de temperatura del refrigerante, y el motor estable, sin olores, sin tirones. Parece que el causante de todo el tiempo que llevo es de este sensor.
Respecto a la pieza que os comento que pierde aceite, es esta https://ibb.co/mNqnspX
Ya me comentareis que es? para saber si reparando la junta con mas silicona especial es suficiente, cambiar pieza, etc.
Muchas gracias

Hola de nuevo,
Como dice el dicho, la alegria en la casa del pobre dura poco. Ha llegado la ITV y me han tirado. La lambda esta bien, su valor oscila entre pruebas 1.002 a 1.008. Pero el CO, va dando entre 0.3 y 0.9.
He cambiado aceite, filtros, puestas bujias nuevas. Y nada... al reves, de tenerlo en 0.5 ha subido a 0.9. He limpiado el catalizador y nada... Yo no lo llego a apreciar mucho (cierto que estoy en epoca de alergia y mi olfato no es tan bueno) pero segun el de la ITV que el coche no quema bien.
Por favor, ¿teneis alguna sugerencia para poder solventarlo? Revisar alguna cosa con diagbox? Modificar algun parametro de la centralita para forzar a que mejora la mezcla de la combustion? Al pisar la sensacion es que se ahoga un poco, y en la conduccion se ve al pisar sube a 10-11 (por ejemplo de subir de 30 a 40km/h), se estabiliza a 6, y de a los 20-30 segundos, da un brinco y se baja a 4-4.5L, y todo ello en carretera llana, sin cambiar la velocidad, ni alterar el acelerador. como que le costase encontrar el punto optimo por algun mal calculo inicial.
Y preguntar en talleres por mi zona, varios que mandase el coche al desguace sin mirarlo, y que si lo miraban, me cobraban pero sin garantia de nada. Otros como no ven razon alguna, que hay que abrir motor hacer culata... y ver si se ve algo mal en el interior.... a prueba y error.
Al final, ya me hace pensar si la centralita esta bien o se encuentra dañada... porque otro citroen con el sensor maf, una bujia mal... y lograba pasar hasta la ITV teniendo el ralenti inestable. Y este con todo el motor estable a 700rpm, y los problemas que me esta dando con el CO.
Muchas gracias

Hola,
He cambiado el catalizador y problema resuelto, ITV aprobado, aunque costo calentar bien el catalizador que fue necesario realizarla a 4250 rpm para que la lambda se ajustase correctamente. Según el operario de la ITV, los nuevos cuestan mas calentarse que los que llevan ya kilómetros a sus espaldas. El CO dio correctamente en todas las pruebas con valores de 0.002.
Por si en el futuro alguno debe cambiar el catalizador, dejo los pasos seguidos.
1º. Soltar la chapa superior metálica para dejarlos tornillos/tuercas accesibles.
2º Validar que se dispone de llave de vaso y adaptadores necesarios para poder soltarlos. La llave es numero 13, pero dada la posición de los tubos del catalizador, puede ser necesario adaptadores o alargadores para poder soltarlos.
3º Una vez validado que todos las tuercas son accesibles para poder soltar, procedemos con soltar el tubo flexible inferior al catalizador. La brida lleva tuerca del 16. La brida y tuerca pueden y altamente probable que esten oxidados. Utilizar WD-40 o similar para intentar soltarlo. En caso contrario, que se redondee la tuerca por estar demasiado oxidado que fue mi caso, utilizar una esmeril a baja velocidad para tener precisión y cortar la brida.
4º. Una vez logrado aflojar y quitar la abrazadera, se procede a desenchufar la batería. Retiramos las conexiones de las sondas lambda. Y soltamos las sondas lambda. Se recomienda usar nuevas junto al nuevo catalizador.
5º soltamos la chapa protectora vertical del catalizador. Dispone de 4 tornillos con cabeza de tuerca, tamaño 10. Las ubicaciones son dos a la derecha, arriba y media altura. Y en el lado izquierdo uno se encuentra en la parte arriba al lado del alternador (motivo por el que desconectar la batería para no quedarse enganchado a él). La ultima tuerca se encuentra a media altura por encima del compresor del aire acondicionado.
6º Una vez retirado la chapa protectora, aflojamos los 2 tornillos tuerca fijadores del catalizador de la parte inferior, uno a cada lado. Llave del 10.
7º aflojamos las tuercas del catalizador de la parte de arriba. Son un total de 10 tuercas de la llave 13 que se ha comentado en el punto 2.
8º procedemos a retirar los 2 tornillos por completo de la parte inferior.
9º retirar todos las tuercas de la 2º fila del escape del motor.
10º retirar todos de la parte superior salvo uno. Cuando quede uno, sujetar con una mano el catalizador, y con la otra retirar la tuerca pendiente. Extraer el catalizador por arriba o por abajo.
11º revisar estado de la junta metálica del escape del motor. Si contiene basura que es lo normal, limpiarlo hasta quedar superficie plana. Si se aprecian muescas o puntos donde no sella correctamente instalar una nueva junta.
12º proceder los pasos inversos para poner el nuevo
13º poner catalizador nuevo sujetando con tuercas nuevas.
14º sujetar parte inferior catalizador con los dos tornillos.
15º Cuando estan todos enfocador proceder a apretar para que quede todo fijo.
16º montar chapas metálicas protectoras. Si los tubos del catalizador tienen forma diferente, puede ser necesario deformar un poco las chapas para que ajuste correctamente.
17º montar sondas lambda nuevas. Y conectar los cables correspondientes.
18º montar brida que une el tubo flexible con el catalizador.
19º conectar batería
20º Realizar con Lexia restablecimiento de valores adaptativos (entrar en la ECU, pack reparación, Reset de valores adaptativos)
21º Darle 10 minutos al relanti para que aprenda el coche las nuevas medidas, y conducir de manera tranquila por todas las marchas para que el coche vaya ajustando la mezcla correctamente.
Tiempo, en condiciones ideales, en 1h maximo 2h se cambia. Si te encuentras con la brida muy oxidada, es el tiempo extra que llevara realizarlo.
Lugar, por poder se puede hacer todo con el coche en el suelo sin necesidad de gato ni subir a elevador. Si se sube a elevador mas cómodo y una sola persona puede hacer todo. Si se hace en suelo, es necesario dos personas para poder sujetar tubo flexible y otro apretar tuerca de la brida.
Coste en taller de la operación, 1200€-1500€ presupuestado en varios talleres. Realizarlo uno mismo desde 210€ según la marca del catalizador que se elija.